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vendredi 30 octobre 2009
jeudi 15 octobre 2009
Travailler au Maroc, c'est....
…avoir du thé à la menthe en réunion…
…arrêter brusquement la réunion le vendredi « ha ! il est midi et le vendredi, ben, c’est permis !… »
…en RH, prévoir le congé de pèlerinage à
…sur la sécurité routière, prévoir les usagers de la route « Amélia, t’as prévu les stats sur les charrettes ? euh… les charrettes ? oui oui »
Et c’est aussi….
…inventer des nouveaux systèmes RH toute seule comme une grande….
« Bon alors je vous présente un nouveau système que j’ai appelé « le système à points ex nihilo »
Pourquoi ex nihilo ? Parce que je me suis couchée en me disant « ‘tain c’est compliqué, comment j’vais faire… » et je me suis réveillée avec un système.
Alors ce système est le suivant :
On va dire que tout le monde va recevoir une note sur 160
- pourquoi 160 ? et ben Monsieur, je vous demande, pourquoi pas 160 ?– Bon.
Ensuite, on va distribuer des points, par exemple le chef il aura 2, le chef du chef on lui donnera 3. Si le chef, il est chef depuis 10 ans, on va lui donner 4 , depuis 11 ans, 5… ET SI , il a un permis de conduire on va lui ajouter + 3, ET SI il est chauffeur, son permis lui donne 6, ben oui parce que là? son permis ça compte pas pour du beurre monsieur.
Quoi? Le chef ne peut pas être chauffeur ? Ha. Nan mais attendez, rassurez-vous, c’est du paramétrage tout ça, le principe est là, vous comprenez…». *
(et ils l’ont même gardé dites donc ! Nan mais j’avais fait ça bien, c’est un vrai système de psychopathe sous Excel avec des macros de ouf et tout, attends tu crois quoi ?!)… **
* Dans la réalité, celle où je ne peux pas parler comme une "débile gogole" sans courir le risque d'être enfermée, je suis sérieuse en réunion. Je fais la consultante avec un tailleur tout nickel, un Powerpoint si immaculé qu’on ne soupçonnerait même pas l’arnaque et des mots du genre :
«Hummm, notre approche s’appuie sur une démarche méthodologique éprouvée qui se décline en trois axes majeurs … »
** on ne dirait pas, mais en fait, il est bien ce système !
Blog Action Day 2009
http://www.blogactionday.org/
Pour le Blog Action Day 2009, j'ai choisi de vous présenter LE meilleur des mondes (by Monsieur Poulet : www.monsieurpoulet.com) et, plus sérieusement, la vidéo de présentation de google earth climate.
Pour le Blog Action Day 2009, j'ai choisi de vous présenter LE meilleur des mondes (by Monsieur Poulet : www.monsieurpoulet.com) et, plus sérieusement, la vidéo de présentation de google earth climate.
lundi 12 octobre 2009
Un mariage à Marrakech, il manquait tonton Gégé
Mariam et Nicolas (un collègue et ami de Nicolas, faites un effort !), nous ont invité à la célébration marocaine de leur mariage en juillet dernier. Ils vivent tous les deux en France, et ont organisé leurs noces à Marrakech.
Ce mariage féérique restera longtemps dans nos mémoires.
Longue vie aux mariés !
Premier petit hic
Le mariage a lieu dans quinze jours et - ôôô malheur - je ne sais pas comment m’habiller.
La future mariée m’a assuré que la tenue avait peu d’importance, que je pouvais choisir de me vêtir d’habits traditionnels marocains ou d’un accoutrement européen, à ma guise. Euh, laissez-moi réfléchir. Je suis au Maroc, les caftans y sont sublimes (ça ne fait que la 3e fois que je le souligne), je vais à un mariage marocain…Ha oui, et si je mettais ce petit chemisier blanc à fleurs sur un pantalon noir à pince ? Non ?
Non !
Et Nico en redingote pendant qu’on y est !
Je me lance dans l’opération caftan.
Opération caftan – Fatima, vous me recevez ?
Fatima est une collègue et surtout l’une de mes plus chères amies au Maroc. J’apprends énormément de la culture locale grâce à elle et j’ai trouvé chez cette mère de famille unique en son genre, de belles valeurs, vigoureusement entretenues par un militantisme intelligent et probe.
J’arrive donc un lundi matin de début juillet, pleine d’enthousiasme à l’idée de faire part à Fatima de mes aspirations vestimentaires.
« Mais ma pauvre enfant, comment veux-tu avoir un caftan en quinze jours, c’est la période des mariages en ce moment ».
Je déglutis douloureusement.
La petite fille qui attendait
« Ha. On ne peut pas simplement aller en centre ville faire deux ou trois boutiques ? De toute façon, je n’ai pas un gros budget donc du sur mesure…»
Elle rigole.
« Ben quoi ? »
Nous allons quand même faire deux ou trois boutiques au centre ville (l’ancien, pour les lecteurs casaouis) et je comprends rapidement la signification du rire de Fatima. Evidemment, je ne trouve rien qui corresponde à mes attentes.
Elle me reçoit 5 sur 5
On passe au plan B
Fatima, pleine de ressources, m’invite à rencontrer son couturier qui se trouve à Hay Mohammedi, un quartier très populaire de Casablanca.
Selon les dires de Fatima en qui j’ai pleine confiance, ce quartier était le bastion indépendantiste marocain sous la présence française.
Elle m’invite à être prudente, et à tenir mon sac le plus fermement possible. Au passage, rien ne m’est arrivé dans ce quartier dans lequel je suis souvent retournée mais mon sac est tombé dans les mains de redoutables ravisseurs à l’arraché au sein de l’un des quartiers les plus rupins de Casa… Logique…
Nous nous dirigeons vers un centre commercial autour duquel s’animent pléthore de marchands plus ou moins ambulants.
J’ai beaucoup aimé cet endroit. Il m’a rappelé les immenses marchés colorés de Mexico et le plus modeste marché de Chanzy.
Oui, Chanzy, dans le 93. Îlot presque bourgeois, rendez-vous dominical immanquable des ménagères de moins de 50 ans rainçéenes, bondynoises, coubronnaises et autres livryennes…Je m’inclus dans le cercle desdites ménagères (mouarf).
Quelles similitudes ?
D’abord et surtout, les vendeurs. Les cris fusent à tout va et j’imagine très bien ce qu’ils pourraient signifier :
« 10 balles ou j’remballe » « Y’en aura pas pour tout le monde »
« Qu’elles sont belles mes baskets. Mes bababa…mes kékéttes….Mes baskets à un euro (10 dirhams, 11 pesos…) la paire »
« Des chaussettes, tu en veux ? En voilà !! »
« Messieurs, un homme bien dans sa tête ?....est un homme bien dans ses chaussettes ! »
(Réplique empruntée à un fameux vendeur de Chanzy qui me fit exploser de rire alors que je me baladais seule dans le marché…).
Ensuite, l’affluence.
Nous nous frayons un passage, tant bien que mal pour pénétrer le centre commercial tant la foule est compacte. Je parviens tout de même à rencontrer Sidi couturier (je ne me souviens plus de son nom, désolée).
Je raccourcis l’épisode de la confection du caftan et en arrive directement au jour J ! Le raccourci est navrant car des tas d’autres aventures m’ont amenée au caftan VF (Version Finale). Et oui, comme un doc Word de consultant, le versionning fut de rigueur, surtout pour les accessoires …
Armés d’un caftan sobre, classe et unique (youpi ya ya youpi youpi ya !!!!!) et d’un costume basique (désolée Nico), nous prenons donc la route vers Marrakech le samedi matin du mariage.
Nous nous rendons au Bled, une auberge formidable qui sera désormais notre unique point de chute à Marrakech.
Description rapide :
- Grande ferme construite près d’une source d’eau
- Cadre idyllique et nature foisonnante d’orangers, de citronniers, de figuiers…
- Un potager dans lequel sont pris les légumes servis aux différents repas
- Le même âne que dans Schrek, j’vous jure !
- Des poules et des faisans qui mettent l’ambiance
- Des chambres cosy, joliment décorées
- Un personnel attentif et discret
Merci à Antoine et Xuan-Daï pour cette suggestion !
Petit bémol : lorsque le taux d’occupation est à 100%, l’espace de vie se
rétrécit un petit peu trop…
Nous profitons de la journée paisiblement, lecture, piscine, repas léger…le rendez-vous n’est qu’à 19H30 et nous ne sommes qu’à quelques kilomètres du lieu du mariage.
18h30 : Nous recevons un sms de Nico, le futur marié : « La mariée n’est pas prête, le RDV est à 20h ».
Il fait plus de 42°, le soleil brille encore. Nous retardons donc le moment de s’habiller et profitons des dernières douceurs du jour pour…ne rien faire !
19h30 : nouveau sms de Nico : “RDV à 21h”
Nous décidons de fêter leur union prochaine en s’octroyant un apéritif rafraichissant.
20h45 : Cette fois-ci nous appelons Nico. Il ne semble pas toujours pas très sûr des horaires.
Bref, nous arrivons au mariage aux alentours de 23h, pile quand les festivités débutent…
Le mariage se déroule, si j’ai bien compris (sinon Mariam me corrigera) dans un espace ouvert aménagé tout près de la maison des parents de la mariée. De souriantes dames nous accueillent chaleureusement et nous invite à déguster un verre de lait et des dattes. Cette petite mise en bouche engloutie (il est 23h15…), l’une d’elles nous accompagne à notre table, la table « des collègues ».
And now ….the show…is about...to begin !!
Aaaarrre yoooouuu rrreeeeaadddyyyyy????
Nous traversons la maison et arrivons dans un vaste espace recouvert d’épais tapis et très joliment agrémenté.
La quantité d’invités m’impressionne.
Nous patientons quelque peu, discutons avec nos voisins de table, écoutons l’orchestre traditionnel et nous laissons porter par la douce chaleur nocturne….
Quand soudain, venant de nulle part, surgit -non pas un aigle noir (mouarf)- mais Nicolas porté par un cheval !
Ses pas sont brusques et désordonnés. J’attends le moment où ses sabots feront voltiger les tables …ou le micro du chanteur. Non, je n’ai rien contre le chanteur, pourquoi ? :D
L’animal est aussi impressionné que moi par le nombre de personnes réunies et manque d’éjecter le futur marié.
Nicolas parvient finalement à maîtriser l’animal (chapeau bas). Quelle entrée !
Une concrétisation du prince charmant sur son cheval ( pas blanc) ! Là encore, les marocains ont le sens de la féerie !
Peu de temps après, arrive la princesse Mariam portée par quatre dames dans un…euh…qu’est ce que c’est déjà ?
... un porte princesse !
(Mariam nous donnera le nom, hein ?).
Un moyen de locomotion écologique et très fashion. Le porte princesse se customize pour aller avec vos tenues ! Mêmes les porteuses sont customizées. Vous en connaissez beaucoup des Prius customizables ? J’adore.
Bon par contre, le porte princesse est sympa pour les petits trajets. Pour les trajets plus longs, il faut nécessairement penser un système de roulement où la princesse devient porteuse et vice versa. Et il faut aussi que tout le monde aille au même endroit. …
C’est sûr, le concept est perfectible, je vous l’accorde.
Petite princesse deviendra reine
Quoi qu’il en soit, cette arrivée revêt Mariam d’une telle préséance que je n’ose aller lui parler. Il me faudra deux bonnes heures avant de trouver l’hardiesse d’approcher la reine…
Les deux icônes sont installés sur un trône. Nicolas a l’air de vivre Fantasia version marrakch. Ses grands yeux brillants sont très touchants.
Une aura magique entoure le couple à qui les plus grandes stars n’ont rien à envier. Les flashs crépitent de partout, un
caméraman (truc de ouf !) suit le moindre battement de cil des deux tourtereaux et je me demande quand Nelson Montfort va demander à Nico ses impressions (ben oui, ça relève du
Mariam brille au sens propre du terme. Ses vêtements sont somptueux, abondamment mais galamment décorés. Sans doute est-elle belle naturellement mais ce soir, ses ornements l’habillent d’une beauté qui semble intarissable. Je dis sans doute car je n’ai jamais rencontré Mariam avant le soir de son mariage. Alors bon….moi j’dis, y’a triche là ! ‘ttendez là les gars, faut pas déconner, c’est carrément pas juste, quoi !
Sans alcool la fête est plus folle !
Croyez-le ou non, c’est vrai !! Nous nous sommes beaucoup amusés !
La soirée se poursuit dans une ambiance de folie !
Les femmes, dont les caftans semblent faire un concours de magnificence, ne cessent de danser. Elles se relaient pour que jamais la piste ne soit vide. Certaines d’entre elles se distinguent par d’admirables pas de danse. Les hommes n’auront qu’à bien se tenir, et toc !
Il manque, il est vrai, le tonton Gégé que nous autres français, cachons tous dans nos familles, et qui, de pastis en whisky oublie peu à peu les règles élémentaires de bienséance. Dans tout mariage français qui se respecte, Tonton Gégé, enorgueilli par ses prouesses alcooliques, se jette sur la piste pour exécuter un approximatif twist, qui se terminera en chenille dans le meilleur des cas, je vous laisse imaginer le pire !
Chères amies qui vous mariez bientôt, choisissez un DJ de confiance, c’est tout simplement…
CA-PI-TAL pour parvenir à maîtriser votre Tonton Gégé....
Au revoir belle mariée. Que la vie t’offre joies et douceurs auprès de ton cavalier !
jeudi 1 octobre 2009
Je n’avais pas le temps, c’était le ramadan
Je n’avais pas le temps, c’était le ramadan
Le Ramadan s’est terminé récemment. Nous n’aurons vécu qu’une semaine de cette période atypique. Suffisamment pour en tirer quelques pensées.
J’ai tout entendu sur ce qu’est le ramadan. Sur ce qu’il faut faire et ne pas faire en tant que musulman. Il s’avère, que, comme tout ce qui a trait à la religion ici ou ailleurs, les gens en font une interprétation assez personnelle. Pour clarifier ce tohu-bohu, je consulte mon fidèle allié, Wikipédia.
Après quelques autres recherches du même genre, je pense modestement pouvoir tirer quelques grands traits du Ramadan.
Ne nous trompons pas, le Ramadan n’est pas :
- une période durant laquelle les musulmans ne vivent plus,
- durant laquelle il est interdit d’avaler sa salive (!!!!),
- durant laquelle il ne faut plus se laver les cheveux, éliminer tout artifice féminin et se transformer en Tatie Danièle, moche, velue et aigrie.
Non, non, le Ramadan, ce n’est pas cela. Ou alors, il me faut approfondir mes recherches.
Pour le moment, il me semble que le Ramadan est d’abord un mois saint, au cours duquel les musulmans sont invités à jeûner. Pourquoi jeûner ? Pour se purifier, pour comprendre la détresse du démuni, pour être davantage à l’écoute de son corps et de son âme. Il s’agit d’un moment de plein engagement dans la foi et dans la spiritualité. Le pratiquant est invité à se recueillir dans la prière et à faire preuve d’une grande auto discipline.
Si j’ai bien compris, c’est aussi…
…de trop longues journées, la faim qui tiraille, la soif obsédante, les nerfs à vifs…
…et le ftour !
Le ftour, la rupture du jeûne ravive les sourires et redonne des couleurs. Attendez une heure après le ftour et peu à peu les rues se remplissent et les terrasses de café sont envahies. J’ai adoré cette ambiance familiale : les rires nocturnes, les lumières des magasins, la foule dans la rue, les réunions entre amis…Le Ramadan m’est apparu comme une période propice à la communion familiale, au partage et à la générosité envers les plus pauvres
Bien évidemment, le Ramadan a aussi sont lots de désagréments (ben autrement, ce serait po drôle !). Par exemple, essayez de capter l’attention de votre interlocuteur à 17h, le vendredi, la dernière semaine de Ramadan ? Et bien, je vous conseille plutôt l’ascension du Mont Blanc ou la traversée de l’Atlantique en solitaire. Et entendons nous bien, c’est à nous, étrangers, de nous adapter ! Une fois que l’on sait ça, il suffit, de demander les informations cruciales le matin.
Ensuite, j’ai souvent entendu, même (et surtout) de la part de musulmans que le Ramadan était une période de gâchis alimentaire et de surconsommation effrénée. Rien de surprenant à mon sens. Il s’agit d’une fête religieuse. Un peu comme Noël, non ? Pour ma part, du 24 décembre au 01 janvier, chaque année, j’efface de mon vocabulaire le mot « décence » et me transforme, soit en ogre goulu les meilleures années, soit en aspirateur vivant les années où je suis en Martinique. La gloutonnerie excusée par la religion est…humaine je crois. Le petit Jésus à bon dos.
Le Ramadan s’est terminé récemment. Nous n’aurons vécu qu’une semaine de cette période atypique. Suffisamment pour en tirer quelques pensées.
J’ai tout entendu sur ce qu’est le ramadan. Sur ce qu’il faut faire et ne pas faire en tant que musulman. Il s’avère, que, comme tout ce qui a trait à la religion ici ou ailleurs, les gens en font une interprétation assez personnelle. Pour clarifier ce tohu-bohu, je consulte mon fidèle allié, Wikipédia.
Après quelques autres recherches du même genre, je pense modestement pouvoir tirer quelques grands traits du Ramadan.
Ne nous trompons pas, le Ramadan n’est pas :
- une période durant laquelle les musulmans ne vivent plus,
- durant laquelle il est interdit d’avaler sa salive (!!!!),
- durant laquelle il ne faut plus se laver les cheveux, éliminer tout artifice féminin et se transformer en Tatie Danièle, moche, velue et aigrie.
Non, non, le Ramadan, ce n’est pas cela. Ou alors, il me faut approfondir mes recherches.
Pour le moment, il me semble que le Ramadan est d’abord un mois saint, au cours duquel les musulmans sont invités à jeûner. Pourquoi jeûner ? Pour se purifier, pour comprendre la détresse du démuni, pour être davantage à l’écoute de son corps et de son âme. Il s’agit d’un moment de plein engagement dans la foi et dans la spiritualité. Le pratiquant est invité à se recueillir dans la prière et à faire preuve d’une grande auto discipline.
Si j’ai bien compris, c’est aussi…
…de trop longues journées, la faim qui tiraille, la soif obsédante, les nerfs à vifs…
…et le ftour !
Le ftour, la rupture du jeûne ravive les sourires et redonne des couleurs. Attendez une heure après le ftour et peu à peu les rues se remplissent et les terrasses de café sont envahies. J’ai adoré cette ambiance familiale : les rires nocturnes, les lumières des magasins, la foule dans la rue, les réunions entre amis…Le Ramadan m’est apparu comme une période propice à la communion familiale, au partage et à la générosité envers les plus pauvres
Bien évidemment, le Ramadan a aussi sont lots de désagréments (ben autrement, ce serait po drôle !). Par exemple, essayez de capter l’attention de votre interlocuteur à 17h, le vendredi, la dernière semaine de Ramadan ? Et bien, je vous conseille plutôt l’ascension du Mont Blanc ou la traversée de l’Atlantique en solitaire. Et entendons nous bien, c’est à nous, étrangers, de nous adapter ! Une fois que l’on sait ça, il suffit, de demander les informations cruciales le matin.
Ensuite, j’ai souvent entendu, même (et surtout) de la part de musulmans que le Ramadan était une période de gâchis alimentaire et de surconsommation effrénée. Rien de surprenant à mon sens. Il s’agit d’une fête religieuse. Un peu comme Noël, non ? Pour ma part, du 24 décembre au 01 janvier, chaque année, j’efface de mon vocabulaire le mot « décence » et me transforme, soit en ogre goulu les meilleures années, soit en aspirateur vivant les années où je suis en Martinique. La gloutonnerie excusée par la religion est…humaine je crois. Le petit Jésus à bon dos.
lundi 28 septembre 2009
La Porsche noire, le play-boy et la burqa
Par Tahar Ben Jelloun LE MONDE | 26.09.09 | 13h46
Le choc des civilisations se remarque parfois dans des situations ridicules, des comportements stupides provoqués par l'arrogance et l'ignorance. Ainsi, j'étais l'autre jour dans le sud du Maroc et j'ai assisté à cette scène : une voiture décapotable arrive à toute vitesse sur une route étroite, une piste pleine de trous. Une voiture de sport, peut-être une Porsche. Elle est conduite par un jeune, tête rasée à la mode, lunettes noires, cigarette aux lèvres et téléphone portable dans une main. Une voiture qui coûte cher, le prix d'une prairie, le prix d'une vie de travail à l'étranger ou le salaire d'un prince. La voiture s'arrête à notre niveau. Le jeune homme est fier de son machin. Il montre le pays à une femme assise à ses côtés, mais une femme enveloppée entièrement d'un voile noir, mains gantées de noir, et sur la fente, pour qu'elle puisse voir, elle a posé des lunettes noires. Un fantôme, une chose qui bouge à peine, mais ne parle pas. Cela me rappelle les dernières pages des Voix de Marrakech d'Elias Canetti, où il décrit une chose noire qui se meut à peine, mais dont on ne voit ni le corps ni aucun membre. Peut-être quelqu'un d'humain est là.
Le jeune homme sort de la Porsche, allume une cigarette et dit en français : "C'est beau mon pays !" La femme séquestrée dans ce linceul noir hoche la tête. Elle ne prononce aucun mot. Sans que je lui parle, il me dit : "Je me suis marié, et je repars avec elle, mais problème papiers, ils veulent photo identité visage découvert, ils sont fous, enfin Allah est grand !" Il passe plusieurs fois la main sur l'aile de la voiture comme s'il caressait la jambe d'une jeune fille nue. A son accent, je constate qu'il est du Rif, pays où l'on cultive du kif, avec lequel on fait le haschisch. Argent facile. Il conduit un engin comme s'il était prêt à s'embarquer pour la Lune et traite sa femme ou celle supposée être sa femme comme une esclave, une chose, un paquet enveloppé dans un service funéraire. Evidemment, il téléphone avec son portable et parle en néerlandais. Il vient de Rotterdam, car la voiture y est immatriculée. La chose le suivra dans son pays d'immigration, ou bien chargera-t-il ses parents de lui livrer le paquet par la poste ?
En repartant, il s'arrange pour que nous recevions un nuage de poussière. La chose noire n'est plus visible. Je n'ai pas eu envie de lui parler. Cela n'aurait servi à rien. Il doit avoir peur des femmes. C'est un problème d'ordre intime et relève de la psychiatrie. Il a peur qu'on lui prenne sa femme, qu'on la viole avec le regard, qu'on la désire en rêve. Alors qu'il la garde en attendant que la pauvre se réveille un jour et prenne sa revanche. C'est déjà arrivé.
Cet individu illustre à lui tout seul toutes les contradictions d'une mentalité de l'âge de pierre avec un pied dans le XXIe siècle. Il utilise les moyens techniques les plus sophistiqués et en même temps traite sa femme comme du bétail.
Ce genre de situation a été dénoncé de manière courageuse et forte par une femme arabe, une psychologue vivant à Los Angeles, qui a débattu il y a quelques mois avec un théologien égyptien sur la chaîne Al-Jazira. C'était le choc de l'année. J'ai retranscrit ce qu'elle a dit et vous en donne quelques passages : "Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce n'est pas un choc des civilisations, mais une opposition entre des mentalités du Moyen Age et des mentalités du XXIe siècle ; entre la civilisation et l'arriération, entre la barbarie et la rationalité, entre la démocratie et la dictature, entre la liberté et la répression ; c'est un choc entre les droits de l'homme d'une part, et la violation de ces droits de l'autre. C'est un choc entre ceux qui traitent les femmes comme des bêtes et ceux qui les traitent comme des êtres humains..."
Cette femme, à visage découvert évidemment, parle calmement, martèle ses mots et dit ses vérités à un monde où règne l'hypocrisie et l'obscurantisme. Quand elle dit haut et fort qu'elle est laïque et que la foi est d'ordre privé, son interlocuteur hurle, affolé : "Tu es athée, athée, ennemie de l'islam !"
Qu'on le veuille ou non, il y a bel et bien deux mondes qui s'opposent aujourd'hui : celui de la liberté et celui de la barbarie, celle notamment qui a fait démolir des statues bouddhistes en Afghanistan et interdit aux femmes d'aller à l'école ou d'enseigner, de se faire soigner par un médecin homme, de rire de manière audible, d'écouter de la musique, de se maquiller (des femmes ont eu les doigts tranchés parce qu'elles ont mis du vernis sur leurs ongles), etc. La barbarie qui envoie des jeunes gens se faire exploser dans des lieux publics, celle qui menace la paix du monde en se réclamant d'un islam qui n'a rien à voir avec cette brutalité et cette folie. Comme a dit la femme courageuse, "les musulmans doivent se demander ce qu'ils peuvent faire pour l'humanité avant d'exiger que l'humanité les respecte !".
On a beau dire et répéter que l'Afghanistan et ses talibans ne représentent pas l'islam, que ce qu'ils font est en totale contradiction avec l'esprit et la lettre musulmans, c'est au nom de cette religion qu'ils agissent et parviennent à contaminer une partie de la jeunesse d'origine musulmane, qu'elle soit en Europe ou dans les pays du Maghreb.
Le jeune immigré à la Porsche noire avec la femme en noir a disparu convaincu qu'il est un bon musulman, un homme de son temps et probablement un mari qui ne sera jamais cocu !
Tahar Ben Jelloun est écrivain
Article paru dans l'édition du 27.09.09.
samedi 12 septembre 2009
Suite du post du 18/07/2009
Départ de Casablanca – Arrivée à Assilah – Visite contrainte de Tanger – Dîner au Mirage – Arrivée à Larache dans une surprenante auberge…
Étonnamment, nous quittons Larache assez rapidement.
Les adieux avec Hassan sont touchants. Cette personne m’a l’air sincère. Et sa sincérité se traduit dans la longueur de son discours d’au revoir. Je pense qu’il est vraiment heureux de nous avoir accueilli et qu’il tient à ce que nous le comprenions bien. Il nous invite à revenir au plus vite, nous promet déjà 50% de réduction lors de notre prochain passage à Larache. Il souhaite santé et bonheur à tous nos proches pendant de (trop ?) longues minutes. Et conclut par l’espoir que la terre retrouvera son équilibre et que la paix reviendra enfin l’habiter. Ce Hassan est une personne bien singulière mais bien aimable et c’est bien là le plus important à mon sens.
Nous poursuivons notre chemin vers Tétouan dont la médina est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Sur le chemin, nous décidons que nous irons le lendemain à Chefchaouen, petite ville de montagne que Nico connaît déjà et dont la beauté ne cesse d’être vantée.
Pour éviter à nouveau de dormir dans un camp nudiste (pour ma part, j’ai donné, merci), nous assaillons de coup de téléphone les hôtels dès 10h du matin.
Et la, rebelote, pas de place. Est-ce une malédiction ou sommes-nous à ce point, inconscients des flux touristiques au Maroc ? Bon, ça suffit, après Tétouan, on rentre à Casa. Oui nous sommes samedi, et alors ? J’en ai marre !
Ha, en fait, il reste UNE chambre pour trois dans UN hôtel à 400 dirhams la nuit soit environ 35€. Naturellement, le réceptionniste refuse de la réserver arguant que nous pourrions ne jamais venir et qu’il perdrait alors le bénéfice d’une nuit. Bien, tant pis, nous rentrerons donc à Casa.
Mais non, il nous reste une dernière carte : Hélène ! Meuh, oui Hélène ! Vas-y rappelle ! Avec ta tchatche de commerciale, on va dégoter une suite royale sur les hauteurs de Chefchaouen avec un rabais en cadeau de bienvenue, non ?
Non.
Mais presque. Hélène arrive à convaincre le jeune réceptionniste de l’hôtel à 35€, qui s’avèrera adorable, de nous garder la chambre jusque 19h.
Mesdames Messieurs les recruteurs, Hélène est une commerciale hors pair !
Nous arrivons donc à Tétouan, le sourire en banane, la journée s’annonce cooool !
Un peu de culture, Article "Tétouan" de Wikipédia : "La ville de Tétouan (320 000 habitants) est la capitale et le centre culturel de la région du Tanger (Tanja) au nord du Maroc, au Rif occidental ; elle est considérée comme la ville la plus andalouse du royaume. Depuis 1999, elle est devenue la résidence estivale principale du Roi Mohammed VI".
Nous cherchons à nous garer rapidement. Beaucoup de monde se bousculent dans les rues et nous comprenons vite que nous ne pourrons nous rapprocher de la médina qu’à pattes. Nous ne connaissons pas du tout cette ville et aux premiers abords il est très difficile de s’y orienter. Dans ce genre de situation, sortez votre GPS ; votre GPS marocain j’entends, bien plus efficace que nos tom tom, iphone et autres gadgets alimentant la surenchère technologique. Non, le GPS marocain vous emmène où vous voulez quand vous voulez et souvent avec le sourire: « Au prochain feu, ouvre ta fenêtre, et demande à celui là, non pas celui là, celui là ! ». Nous avons pris l’habitude de demander notre chemin aux policiers, aux badauds, aux commerçants. Et cette technique s’avère fiable à 99% ! Sans faire de généralité hâtive sur le peuple marocain, je dois tout de même souligner que j’ai fréquemment constaté cette disposition à s’arrêter pour assister son prochain lorsque celui-ci vous sollicite. Une sorte d’ouverture à l’autre que l’occident gagnerait certainement à imiter parfois. Du moins, dans les grandes métropoles qui écrasent l’humanité en une multitude d’atomes indépendants, aveugles et sourds à leur entourage…
Une fois garées, nous plongeons illico dans la médina. J’adore la médina de Tétouan. Rares sont les rues à babouche, portes clés et autres conneries touristiques dont je suis friande. Il s’agit plutôt d’un dédale de ruelles dans lesquelles se dégage une incroyable vitalité. Les gens y vivent véritablement et ce que l’on trouve à vendre n’est souvent pas destiné aux touristes mais bien aux populations tétouanes. Il ne s’agit pas d’une mise en scène plus ou moins bien ficelée et destinée uniquement à provoquer chez le touristes la même émotion qu’au Printemps pendant les soldes : l’achat irréfléchi qui nous pousse, pauvres victimes, à acheter ce porte-clés babouche qui, avouons-le, ne sert à rien et qui en outre, provient certainement d’un pays asiatique à la main d’œuvre trop bon marché. Bon, à la décharge des victimes des soldes printaniers, les tops Maje n’ont pas à servir à quelque chose, ils ne sont pas serviles hum hum ! Irvine cette dernière phrase est pour toi ;-
Nous faisons vite un autre constat surprenant : beaucoup de marchands semblent être « perchés » haut, très haut. Encore une fois, nous frôlons le Rif, région riche et reconnue pour sa culture de houblon, bien sûr... C’est tout de même la première fois que je constate une telle concentration de « hauts perchés ». Ces rencontres, d’abord comiques, m’attristent ensuite énormément. Quelle détresse habitent ces hommes pour qu’ils cherchent ainsi refuge dans la drogue ? Nous parlons bien de drogues douces dont la consommation modérée n’altère pas le cours d’une existence. Mais là, les prises sont telles qu’il n’est plus possible à ces personnes d’affronter la réalité. Ils sont comme affalés sur des radeaux à la dérive, trop faibles pour tenter d’en changer le cap…
Naturellement, nous nous perdons complètement. Nous marchons, une éternité me semble-t-il, dans des rues qui me finissent par me paraître toutes plus ou moins semblables. Demander son chemin se transforme en quête du graal. « Bab Ceuta » afak (s’il vous plaît) ?
Cette dame au facétieux chapeau (chapeau typiquement berbère je crois) nous indique le nord, ce monsieur sans âge le sud.
Ha., ben c’est le bordel. Again !
Je pense qu’en fait, nous prononçons les noms de rue ou comme des chameaux marrakchis et que personne ne nous comprend.
Nous allons et venons, à droite à gauche. Tiens, prenons cette rue, Hélène préfère celle-ci, moi je sens bien le chemin qui descend, et Nico suggère le passage pentu. Tout cela en esquivant les « guides », messieurs insistants qui souhaitent à tout prix vous faire découvrir les médinas en contre partie de sommes d’argent à négocier. Tous les trois préférons avancer à notre rythme, nous perdre et saisir des bribes de vie qui nous seraient invisibles sans prendre notre temps. Malgré tous ces instants lyriques, nous pestons tous en notre fort intérieur. Enfin, surtout Nico et Hélène. Moi j’ai l’habitude d’extérioriser dans ces moments là : « Putain mais c’est pas vrai, ça fait trois fois qu’on passe ici » « Nico, t’es pénible, je l’avais dit qu’il fallait prendre cette rue » « encore trois minutes et je tombe en crise aigue d’hyposupoglycémie, je vous préviens » ! (Nico me confie une petite pensée intérieure de Nico : quelle relou, je la perdrais bien dans la médina !)
Et puis il se fait faim !
Nous décidons de sortir de la médina, trouver où nous restaurer, étudier le plan du routard et replonger dans la médina une fois nos esprits reposés.
Nous sommes dans la rue principale de la nouvelle ville de Tétouan. Une rue banale, quoi qu’hispanisée. Nous passons devant un restaurant auquel l’expression « ne paie pas de mine » sied à merveille. Au même moment, je lis le routard à la recherche de pauses repas abordables et surtout goutues ! Et bien, bizarrement, le Routard nous conseille ce boui boui devant lequel nous nous trouvons.
Nous entrons, dubitatifs, et là, encore une bonne surprise ! Pour découvrir le Maroc, je crois modestement qu’il faut être patient et surtout ne pas s’attacher à votre première impression.
L’un des endroits que nous préférons à Casablanca est un petit restaurant proposant des tajines à 2,5€ servis au milieu d’un parking à voitures...il s’agit de l’espace professeur rue Ibnou Moussa Noussair, à bon lecteur touriste…
Bref, cet endroit répond parfaitement aux attentes de nos estomacs et aux envies de Kronenbourg de Nico. Vous pensez qu’il s’agit d’un instant banal. Et bien détrompez-vous, trouvez de la bière dans un petit resto n’est pas courant. Cela ajoute du plaisir à la dégustation, semble-t-il.
Après une étude approfondie d’un plan de la Médina, nous voilà repartis à son assaut. Approfondie car étudiée de près par trois personnes : Hélène, puis Nico, puis moi !
Effectivement, cela s’avère bien utile. Nous parvenons à visiter enfin la Médina et à comprendre tous ces recoins.
Nous tombons sur un recoin au sein duquel Hélène et moi redevenons de petites filles en quête d’histoires de princesse. C’est le quartier des Kaftans. Les kaftans sont ces robes magnifiques dont je suis tombée amoureuse. S’il m’était permis, je m’habillerais en kaftan pour aller faire mes courses !
Je peux vous dire qu’en terme de rêve de princesse, les marocaines en connaissent un rayon. Les images parlent d’elles-mêmes.
Nous quittons Tétouan, ravis de cette visite et enthousiastes à l’idée de découvrir, le Rif, le vrai Rif !
Je kif le Rif !
Nous roulons vers Chefchaouen comme prévu. La première impression est olfactive. Lorsque l’on sillonne les routes de montagne qui mènent à Chefchaouen, une odeur plaisante gratouille le nez. Trop peu forte pour être désagréable mais suffisamment pour que sa présence persistante éveille notre attention. Mais qu’est-ce donc ? (genre :))
Sommes-nous bête ? (non !), il s’agit évidemment d’une odeur de cannabis ! Et oui, cette toute petite région, produit 28% de l’offre mondiale de résine de cannabis. Nécessairement, les champs ne sont pas loin ! La culture du kif fait vivre économiquement la région et visiblement, elle ne s’en plaint pas (pourtant, les prix sont multipliés par 800 à 1000 lorsque la résine arrive dans les coffee shop néerlandais !). Même si le royaume tente quelques coups de force sous la pression internationale, le chit, kif, cannabis, beuh et autre weed vont bon train par ici. Les interventions étatiques seraient-elles hypocrites ? Je ne sais pas, mais la culture est autorisée même si le commerce et le transport sont prohibés. Non, ne vous imaginez pas déjà en champêtre agriculteur, nous n’avons pas croisé d’agences immobilière placardant des « A vendre » et les terrains ne sont occupés que par des locaux ! Il semblerait que les rifains protègent leur sol aussi biens que les Corses leur île. Protègent leur sol – des étrangers, il s’entend. Car en termes, d’impact écologique, la culture du Kif est loin d’être neutre. Le kif est une monoculture engendrant une surexploitation des sols, qui naturellement, a des impacts plus que néfastes sur l’écosystème. Bob s’en retourne certainement dans sa tombe ! Bref, il s’agit d’une problématique alambiquée. D’un coté, la culture du kif semble sortir de l’indigence toute une partie de la population marocaine, rifaine du moins. De l’autre, les problèmes de santé individuelle et publique que provoque sa consommation sont évidents. Sans parler du manque à gagner fiscal et des dangers inhérents à toute économie souterraine. Je ne connais pas assez les implications politico-économiques pour émettre un avis éclairé, en revanche, il est indéniable que le Kif est au Rif ce que le vin est à la Bourgogne. Un petit Romanée Conti ?
Si l’on devait établir un top 3 des villes marocaines, de mon point de vue, Chefchaouen y aurait sa place sans conteste. Cette petite ville adossée à la montagne est un havre de paix et de sérénité. Peut-être est-ce cette odeur qui berce nos esprits et éteint nos tensions ?
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une ville dont les charmes ne sont que peu altérés par les assauts touristiques.
Nous déposons rapidement nos affaires à l’hôtel. Enfin, la chance nous sourit. L’hôtel brille de propreté et le prix de la chambre réjouit nos banquiers. Les chambres sont parfaites, le jeune homme de l’accueil courtois, les sanitaires reluisants et même le petit-déjeuner répond à toutes nos attentes (Il s’agit de l’hôtel Tarik que vous pouvez joindre au 05 39 98 73 30 > 400 dhs soit 35 € la chambre triple).
Très vite, nous nous lançons dans la visite de la ville.
Nous avançons entre les façades bleutées, dans des rues sinueuses, parfois étriquées, arrêtons notre regard sur un enfant à la beauté saisissante, marchons d’un pas léger sans plus nous soucier de rien. Comment décrire cette ville sinon le plus simplement du monde : elle est belle. Je me retourne et observe mes compagnons de route. Leur visage béat complète parfaitement le tableau.
Nous montons, descendons, empruntons des escaliers puis un chemin, d’autres escaliers qui nous hisse plus haut puis finalement aboutissons sur la grande place centrale sur laquelle fleurissent des restaurants aux menus tous identiques.
Nous choisissons celui qui se différencie. Il est en hauteur et offre une vue agréable sur cette grande place. L’animation nocturne ronronne doucement. Nous choisissons la sagesse, au regard de nos visages fatigués, et regagnons notre hôtel dès la fin du repas. Ils seront un indicateur fiable. A peine couchés, nous dormons tous d’un sommeil profond jusqu’au lendemain.
Le lendemain, nous choisissons de refaire un tour dans la ville. De surcroît, nous aimerions faire une rando dans l’après-midi et Hélène n’a que des tongs, et au mieux des ballerines. Il nous faut donc trouver une paire de baskets. A sa décharge, il n’était pas du tout prévu d’aller jusque Chefchaouen durant le week-end.
Nous achetons ladite paire, et hop nous voilà reparti à 10 kilomètres de là. Au pont de Dieu.
Là-bas, nous y trouvons un petit guide (petit de par l'âge notamment...) : Mohammed Saïd. Bon, il s'avère que sa présence n'est pas essentielle. C'est toujours tout droit. Nous nous consolons en arguant qu'il faut faire vivre l'économie locale, hein?
Cette balade en pleine nature est vivifiante.
Nous arrivons au pont de Dieu après une petite demi-heure de grimpette. Il s'agit d'un pont naturel assez étonnant. Le coup d'oeil vaut le détour.
Il nous faut être à Casablanca le soir. Nous prenons donc le chemin du retour.
Nico roule attentivement comme d’habitude. Il peste beaucoup contre les énormités que peuvent faire les chauffeurs sur la route. Nous nous retrouvons parfois à quatre voies sur des routes qui ne peuvent en contenir que deux. C’est incroyable. Zen, nous ne sommes plus qu’à 100 km de Casa.
Nous sommes sur une interconnexion entre 2 autoroutes. Nous roulons à 80 km/h. Je rêve, je suis loin, à Chefchaouen.
Et là. Accident.
Nicolas pile très brutalement.
Ouf. Nous nous sommes arrêtés à quelques centimètres de la voiture devant nous.
Ce n'est pas terminé. Un choc violent venant de l’arrière ravive notre peur, la voiture qui nous suivait a choisi de se déporter vers la droite défonçant au passage l’arrière de notre véhicule et la voiture suivante n’a pas eu le temps de s’arrêter et a donc terminé son trajet dans notre pare-choc déjà bien assez défoncé.
Prise de panique, pensant que d’autres véhicules vont poursuivre de carambolage fou, j’hurle qu’il nous faut sortir du véhicule. Je secoue vigoureusement Nico pour qu’il sorte de sa torpeur, naturelle après un tel choc, et nous voilà tous les trois sur le bord de la route. Complètement désorientés, tremblant de panique, retenant des larmes de peur (bon ok, surtout moi pour les larmes, qui finiront par avoir raison de ma pudeur).
Dans notre malheur, notre chance fut immense. Déjà, personne n’a à se plaindre de blessures, aussi légères soient-elles. Hélène a tout de même mal au cou. Nous relativisons très vite lorsque nous nous apercevons que, dans la voiture emplâtrée dans la notre, se trouve une petite fille de 8 mois qui se tenait assise sur les genoux de sa mère, sans ceinture. Elle a un visage d’ange, et me regarde de ses grands yeux noirs interrogateurs. J’explose de rire. Nerveusement. Comment est-ce possible ? Je ne le saurai jamais.
Ensuite, notre bonne fortune, si je peux parler ainsi, se confirme. Toutes les personnes des véhicules impliqués font preuve d’une profonde gentillesse. Deux des trois voitures concernées réunissent des personnes d’une même famille ce qui facilite les tractations. Je remplis les constats. Nico ne dit plus grand-chose. Il est 21h. Nous serons chez nous à 1h.
Départ de Casablanca – Arrivée à Assilah – Visite contrainte de Tanger – Dîner au Mirage – Arrivée à Larache dans une surprenante auberge…
Étonnamment, nous quittons Larache assez rapidement.
Les adieux avec Hassan sont touchants. Cette personne m’a l’air sincère. Et sa sincérité se traduit dans la longueur de son discours d’au revoir. Je pense qu’il est vraiment heureux de nous avoir accueilli et qu’il tient à ce que nous le comprenions bien. Il nous invite à revenir au plus vite, nous promet déjà 50% de réduction lors de notre prochain passage à Larache. Il souhaite santé et bonheur à tous nos proches pendant de (trop ?) longues minutes. Et conclut par l’espoir que la terre retrouvera son équilibre et que la paix reviendra enfin l’habiter. Ce Hassan est une personne bien singulière mais bien aimable et c’est bien là le plus important à mon sens.
Nous poursuivons notre chemin vers Tétouan dont la médina est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Sur le chemin, nous décidons que nous irons le lendemain à Chefchaouen, petite ville de montagne que Nico connaît déjà et dont la beauté ne cesse d’être vantée.
Pour éviter à nouveau de dormir dans un camp nudiste (pour ma part, j’ai donné, merci), nous assaillons de coup de téléphone les hôtels dès 10h du matin.
Et la, rebelote, pas de place. Est-ce une malédiction ou sommes-nous à ce point, inconscients des flux touristiques au Maroc ? Bon, ça suffit, après Tétouan, on rentre à Casa. Oui nous sommes samedi, et alors ? J’en ai marre !
Ha, en fait, il reste UNE chambre pour trois dans UN hôtel à 400 dirhams la nuit soit environ 35€. Naturellement, le réceptionniste refuse de la réserver arguant que nous pourrions ne jamais venir et qu’il perdrait alors le bénéfice d’une nuit. Bien, tant pis, nous rentrerons donc à Casa.
Mais non, il nous reste une dernière carte : Hélène ! Meuh, oui Hélène ! Vas-y rappelle ! Avec ta tchatche de commerciale, on va dégoter une suite royale sur les hauteurs de Chefchaouen avec un rabais en cadeau de bienvenue, non ?
Non.
Mais presque. Hélène arrive à convaincre le jeune réceptionniste de l’hôtel à 35€, qui s’avèrera adorable, de nous garder la chambre jusque 19h.
Mesdames Messieurs les recruteurs, Hélène est une commerciale hors pair !
Nous arrivons donc à Tétouan, le sourire en banane, la journée s’annonce cooool !
Un peu de culture, Article "Tétouan" de Wikipédia : "La ville de Tétouan (320 000 habitants) est la capitale et le centre culturel de la région du Tanger (Tanja) au nord du Maroc, au Rif occidental ; elle est considérée comme la ville la plus andalouse du royaume. Depuis 1999, elle est devenue la résidence estivale principale du Roi Mohammed VI".
Nous cherchons à nous garer rapidement. Beaucoup de monde se bousculent dans les rues et nous comprenons vite que nous ne pourrons nous rapprocher de la médina qu’à pattes. Nous ne connaissons pas du tout cette ville et aux premiers abords il est très difficile de s’y orienter. Dans ce genre de situation, sortez votre GPS ; votre GPS marocain j’entends, bien plus efficace que nos tom tom, iphone et autres gadgets alimentant la surenchère technologique. Non, le GPS marocain vous emmène où vous voulez quand vous voulez et souvent avec le sourire: « Au prochain feu, ouvre ta fenêtre, et demande à celui là, non pas celui là, celui là ! ». Nous avons pris l’habitude de demander notre chemin aux policiers, aux badauds, aux commerçants. Et cette technique s’avère fiable à 99% ! Sans faire de généralité hâtive sur le peuple marocain, je dois tout de même souligner que j’ai fréquemment constaté cette disposition à s’arrêter pour assister son prochain lorsque celui-ci vous sollicite. Une sorte d’ouverture à l’autre que l’occident gagnerait certainement à imiter parfois. Du moins, dans les grandes métropoles qui écrasent l’humanité en une multitude d’atomes indépendants, aveugles et sourds à leur entourage…
Une fois garées, nous plongeons illico dans la médina. J’adore la médina de Tétouan. Rares sont les rues à babouche, portes clés et autres conneries touristiques dont je suis friande. Il s’agit plutôt d’un dédale de ruelles dans lesquelles se dégage une incroyable vitalité. Les gens y vivent véritablement et ce que l’on trouve à vendre n’est souvent pas destiné aux touristes mais bien aux populations tétouanes. Il ne s’agit pas d’une mise en scène plus ou moins bien ficelée et destinée uniquement à provoquer chez le touristes la même émotion qu’au Printemps pendant les soldes : l’achat irréfléchi qui nous pousse, pauvres victimes, à acheter ce porte-clés babouche qui, avouons-le, ne sert à rien et qui en outre, provient certainement d’un pays asiatique à la main d’œuvre trop bon marché. Bon, à la décharge des victimes des soldes printaniers, les tops Maje n’ont pas à servir à quelque chose, ils ne sont pas serviles hum hum ! Irvine cette dernière phrase est pour toi ;-
Nous faisons vite un autre constat surprenant : beaucoup de marchands semblent être « perchés » haut, très haut. Encore une fois, nous frôlons le Rif, région riche et reconnue pour sa culture de houblon, bien sûr... C’est tout de même la première fois que je constate une telle concentration de « hauts perchés ». Ces rencontres, d’abord comiques, m’attristent ensuite énormément. Quelle détresse habitent ces hommes pour qu’ils cherchent ainsi refuge dans la drogue ? Nous parlons bien de drogues douces dont la consommation modérée n’altère pas le cours d’une existence. Mais là, les prises sont telles qu’il n’est plus possible à ces personnes d’affronter la réalité. Ils sont comme affalés sur des radeaux à la dérive, trop faibles pour tenter d’en changer le cap…
Naturellement, nous nous perdons complètement. Nous marchons, une éternité me semble-t-il, dans des rues qui me finissent par me paraître toutes plus ou moins semblables. Demander son chemin se transforme en quête du graal. « Bab Ceuta » afak (s’il vous plaît) ?
Cette dame au facétieux chapeau (chapeau typiquement berbère je crois) nous indique le nord, ce monsieur sans âge le sud.
Ha., ben c’est le bordel. Again !
Je pense qu’en fait, nous prononçons les noms de rue ou comme des chameaux marrakchis et que personne ne nous comprend.
Nous allons et venons, à droite à gauche. Tiens, prenons cette rue, Hélène préfère celle-ci, moi je sens bien le chemin qui descend, et Nico suggère le passage pentu. Tout cela en esquivant les « guides », messieurs insistants qui souhaitent à tout prix vous faire découvrir les médinas en contre partie de sommes d’argent à négocier. Tous les trois préférons avancer à notre rythme, nous perdre et saisir des bribes de vie qui nous seraient invisibles sans prendre notre temps. Malgré tous ces instants lyriques, nous pestons tous en notre fort intérieur. Enfin, surtout Nico et Hélène. Moi j’ai l’habitude d’extérioriser dans ces moments là : « Putain mais c’est pas vrai, ça fait trois fois qu’on passe ici » « Nico, t’es pénible, je l’avais dit qu’il fallait prendre cette rue » « encore trois minutes et je tombe en crise aigue d’hyposupoglycémie, je vous préviens » ! (Nico me confie une petite pensée intérieure de Nico : quelle relou, je la perdrais bien dans la médina !)
Et puis il se fait faim !
Nous décidons de sortir de la médina, trouver où nous restaurer, étudier le plan du routard et replonger dans la médina une fois nos esprits reposés.
Nous sommes dans la rue principale de la nouvelle ville de Tétouan. Une rue banale, quoi qu’hispanisée. Nous passons devant un restaurant auquel l’expression « ne paie pas de mine » sied à merveille. Au même moment, je lis le routard à la recherche de pauses repas abordables et surtout goutues ! Et bien, bizarrement, le Routard nous conseille ce boui boui devant lequel nous nous trouvons.
Nous entrons, dubitatifs, et là, encore une bonne surprise ! Pour découvrir le Maroc, je crois modestement qu’il faut être patient et surtout ne pas s’attacher à votre première impression.
L’un des endroits que nous préférons à Casablanca est un petit restaurant proposant des tajines à 2,5€ servis au milieu d’un parking à voitures...il s’agit de l’espace professeur rue Ibnou Moussa Noussair, à bon lecteur touriste…
Bref, cet endroit répond parfaitement aux attentes de nos estomacs et aux envies de Kronenbourg de Nico. Vous pensez qu’il s’agit d’un instant banal. Et bien détrompez-vous, trouvez de la bière dans un petit resto n’est pas courant. Cela ajoute du plaisir à la dégustation, semble-t-il.
Après une étude approfondie d’un plan de la Médina, nous voilà repartis à son assaut. Approfondie car étudiée de près par trois personnes : Hélène, puis Nico, puis moi !
Effectivement, cela s’avère bien utile. Nous parvenons à visiter enfin la Médina et à comprendre tous ces recoins.
Nous tombons sur un recoin au sein duquel Hélène et moi redevenons de petites filles en quête d’histoires de princesse. C’est le quartier des Kaftans. Les kaftans sont ces robes magnifiques dont je suis tombée amoureuse. S’il m’était permis, je m’habillerais en kaftan pour aller faire mes courses !Je peux vous dire qu’en terme de rêve de princesse, les marocaines en connaissent un rayon. Les images parlent d’elles-mêmes.
Nous quittons Tétouan, ravis de cette visite et enthousiastes à l’idée de découvrir, le Rif, le vrai Rif !
Je kif le Rif !
Nous roulons vers Chefchaouen comme prévu. La première impression est olfactive. Lorsque l’on sillonne les routes de montagne qui mènent à Chefchaouen, une odeur plaisante gratouille le nez. Trop peu forte pour être désagréable mais suffisamment pour que sa présence persistante éveille notre attention. Mais qu’est-ce donc ? (genre :))
Sommes-nous bête ? (non !), il s’agit évidemment d’une odeur de cannabis ! Et oui, cette toute petite région, produit 28% de l’offre mondiale de résine de cannabis. Nécessairement, les champs ne sont pas loin ! La culture du kif fait vivre économiquement la région et visiblement, elle ne s’en plaint pas (pourtant, les prix sont multipliés par 800 à 1000 lorsque la résine arrive dans les coffee shop néerlandais !). Même si le royaume tente quelques coups de force sous la pression internationale, le chit, kif, cannabis, beuh et autre weed vont bon train par ici. Les interventions étatiques seraient-elles hypocrites ? Je ne sais pas, mais la culture est autorisée même si le commerce et le transport sont prohibés. Non, ne vous imaginez pas déjà en champêtre agriculteur, nous n’avons pas croisé d’agences immobilière placardant des « A vendre » et les terrains ne sont occupés que par des locaux ! Il semblerait que les rifains protègent leur sol aussi biens que les Corses leur île. Protègent leur sol – des étrangers, il s’entend. Car en termes, d’impact écologique, la culture du Kif est loin d’être neutre. Le kif est une monoculture engendrant une surexploitation des sols, qui naturellement, a des impacts plus que néfastes sur l’écosystème. Bob s’en retourne certainement dans sa tombe ! Bref, il s’agit d’une problématique alambiquée. D’un coté, la culture du kif semble sortir de l’indigence toute une partie de la population marocaine, rifaine du moins. De l’autre, les problèmes de santé individuelle et publique que provoque sa consommation sont évidents. Sans parler du manque à gagner fiscal et des dangers inhérents à toute économie souterraine. Je ne connais pas assez les implications politico-économiques pour émettre un avis éclairé, en revanche, il est indéniable que le Kif est au Rif ce que le vin est à la Bourgogne. Un petit Romanée Conti ?
Si l’on devait établir un top 3 des villes marocaines, de mon point de vue, Chefchaouen y aurait sa place sans conteste. Cette petite ville adossée à la montagne est un havre de paix et de sérénité. Peut-être est-ce cette odeur qui berce nos esprits et éteint nos tensions ?
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une ville dont les charmes ne sont que peu altérés par les assauts touristiques.
Nous déposons rapidement nos affaires à l’hôtel. Enfin, la chance nous sourit. L’hôtel brille de propreté et le prix de la chambre réjouit nos banquiers. Les chambres sont parfaites, le jeune homme de l’accueil courtois, les sanitaires reluisants et même le petit-déjeuner répond à toutes nos attentes (Il s’agit de l’hôtel Tarik que vous pouvez joindre au 05 39 98 73 30 > 400 dhs soit 35 € la chambre triple).
Très vite, nous nous lançons dans la visite de la ville.
Nous avançons entre les façades bleutées, dans des rues sinueuses, parfois étriquées, arrêtons notre regard sur un enfant à la beauté saisissante, marchons d’un pas léger sans plus nous soucier de rien. Comment décrire cette ville sinon le plus simplement du monde : elle est belle. Je me retourne et observe mes compagnons de route. Leur visage béat complète parfaitement le tableau.
Nous montons, descendons, empruntons des escaliers puis un chemin, d’autres escaliers qui nous hisse plus haut puis finalement aboutissons sur la grande place centrale sur laquelle fleurissent des restaurants aux menus tous identiques.
Nous choisissons celui qui se différencie. Il est en hauteur et offre une vue agréable sur cette grande place. L’animation nocturne ronronne doucement. Nous choisissons la sagesse, au regard de nos visages fatigués, et regagnons notre hôtel dès la fin du repas. Ils seront un indicateur fiable. A peine couchés, nous dormons tous d’un sommeil profond jusqu’au lendemain.
Le lendemain, nous choisissons de refaire un tour dans la ville. De surcroît, nous aimerions faire une rando dans l’après-midi et Hélène n’a que des tongs, et au mieux des ballerines. Il nous faut donc trouver une paire de baskets. A sa décharge, il n’était pas du tout prévu d’aller jusque Chefchaouen durant le week-end.
Nous achetons ladite paire, et hop nous voilà reparti à 10 kilomètres de là. Au pont de Dieu.
Là-bas, nous y trouvons un petit guide (petit de par l'âge notamment...) : Mohammed Saïd. Bon, il s'avère que sa présence n'est pas essentielle. C'est toujours tout droit. Nous nous consolons en arguant qu'il faut faire vivre l'économie locale, hein?
Cette balade en pleine nature est vivifiante.
Nous arrivons au pont de Dieu après une petite demi-heure de grimpette. Il s'agit d'un pont naturel assez étonnant. Le coup d'oeil vaut le détour.
Il nous faut être à Casablanca le soir. Nous prenons donc le chemin du retour.
Après un rav
itaillement par tajine aux légumes (sublime), nous voici sur la route vers Casablanca.
itaillement par tajine aux légumes (sublime), nous voici sur la route vers Casablanca.Nico roule attentivement comme d’habitude. Il peste beaucoup contre les énormités que peuvent faire les chauffeurs sur la route. Nous nous retrouvons parfois à quatre voies sur des routes qui ne peuvent en contenir que deux. C’est incroyable. Zen, nous ne sommes plus qu’à 100 km de Casa.
Nous sommes sur une interconnexion entre 2 autoroutes. Nous roulons à 80 km/h. Je rêve, je suis loin, à Chefchaouen.
Et là. Accident.
Nicolas pile très brutalement.
Ouf. Nous nous sommes arrêtés à quelques centimètres de la voiture devant nous.
Ce n'est pas terminé. Un choc violent venant de l’arrière ravive notre peur, la voiture qui nous suivait a choisi de se déporter vers la droite défonçant au passage l’arrière de notre véhicule et la voiture suivante n’a pas eu le temps de s’arrêter et a donc terminé son trajet dans notre pare-choc déjà bien assez défoncé.
Prise de panique, pensant que d’autres véhicules vont poursuivre de carambolage fou, j’hurle qu’il nous faut sortir du véhicule. Je secoue vigoureusement Nico pour qu’il sorte de sa torpeur, naturelle après un tel choc, et nous voilà tous les trois sur le bord de la route. Complètement désorientés, tremblant de panique, retenant des larmes de peur (bon ok, surtout moi pour les larmes, qui finiront par avoir raison de ma pudeur).
Dans notre malheur, notre chance fut immense. Déjà, personne n’a à se plaindre de blessures, aussi légères soient-elles. Hélène a tout de même mal au cou. Nous relativisons très vite lorsque nous nous apercevons que, dans la voiture emplâtrée dans la notre, se trouve une petite fille de 8 mois qui se tenait assise sur les genoux de sa mère, sans ceinture. Elle a un visage d’ange, et me regarde de ses grands yeux noirs interrogateurs. J’explose de rire. Nerveusement. Comment est-ce possible ? Je ne le saurai jamais.
Ensuite, notre bonne fortune, si je peux parler ainsi, se confirme. Toutes les personnes des véhicules impliqués font preuve d’une profonde gentillesse. Deux des trois voitures concernées réunissent des personnes d’une même famille ce qui facilite les tractations. Je remplis les constats. Nico ne dit plus grand-chose. Il est 21h. Nous serons chez nous à 1h.
vendredi 21 août 2009
Cities we've visited
Etant bien moins doué pour raconter un périple que ma chère et tendre, voici ma maigre contribution :
mardi 18 août 2009
Comment se retrouver à l’arrache à Larache
Suite de l'article du 17/08
Le Mirage, quel endroit féerique…
Maman, quand je serai grande, je veux faire touriste au mirage !
Nous commençons à reprendre conscience de la réalité : nous ne savons pas vraiment où dormir.
Nico propose de filer directement à la maison d’hôte que nous avons réservée à
Bien entendu, mon enthousiasme finit en déconfiture. Après avoir essuyé quelques dernières rebuffades : « nan, y’a pas d’places ! », nous prenons le chemin de Larache, à
Je vous suggère de consulter la carte ci-après (en cliquant dessus) pour comprendre mon agacement.
Petit aparté sur Nicolas Baron, pilote émérite.
Tout d’abord, Nico, je t’adresse publiquement une pléthore de remerciements pour ta conduite. Nous n’en sommes pas à notre premier week-end et ta constance n’a pas de faille. Tu excelles en conduite : vitesse mais respect des limitations, prudence et concentration soutenue.
Un tout petit rikiki bémol : tu es un peu trop inventif en insultes et parfois tu dépasses les bornes des limites :-p
Nous arrivons à l’arrache à Larache, vraiment.
Il est 1h00. J’ai prévenu la maison d’hôte de notre retard en m’excusant platement de ce manque notoire de bonnes manières. Si ma grand-mère lisait ces lignes…
Hassan, le maître de maison nous accueille. Il parle parfaitement français et est plutôt sympathique au regard de l’heure à laquelle nous osons arriver.
La maison d’hôte s’appelle « La maison haute » et doit aussi son nom aux innombrables escaliers qui mènent ses visiteurs jusqu’à son toit. De là, l’effort est récompensé par une vue imprenable sur la ville de Larache. La maison donne sur la médina et surplombe la mer sur laquelle voguent
de petits bateaux, chargés de poissons, mais pas que de poissons, aux dires de Hassan…Nous sommes à la frontière du Rif…A bon lecteur.
Hassan nous amène à nos chambres. Nous arrivons dans un petit patio entouré de trois chambres et là, incroyable !
Je frotte mes yeux, les frotte encore, les ferme, les ouvre, les re frotte, les ferme.
Je regarde Hélène qui semble avoir vu un ovni.
Quelqu’un dort nu juste devant nous ! Tout nu, nu comme un ver !
La luminosité est telle qu’il m’est impossible de discerner l’âge ou le genre de cette personne mais par contre, des fesses sont des fesses ! Et il s’agit bien de cela !
Je devine aussi une bouteille d’alcool fort presque vide.
Hassan cache le spectacle incongru en fermant les portes sans empressement et nous amène à notre chambre, attenante à celle du ver tout nu.
Nous posons nos affaires, effarés. Notre hôte nous invite prestement à boire un thé que nous acceptons, mollement, par politesse, je crois (il est 1h30…). Il s’avère qu’Hassan est bavard, mais intéressant. Sa vision de la vie est déformée par cette cigarette en bois taillé qui sent bon la région du Rif…
Nouvelle surprise : une italienne sort de nulle part et traverse la pièce. Elle est vêtue d’une tenue très légère en soie semble-t-il…Vraiment bizarre…
Après plusieurs tentatives échouées de « euh…désolée mais on est un peu fatigués… », nous parvenons à nous extirper du gentillet guet-apens. Et là : réunion au sommet dans notre chambre (toujours voisine à celle du ver tout nu, eurk !).
Extrait du dialogue :
«
Hélène : truc de fou, vous avez vu ce que j’ai vu ?
Moi : ha ouais, c’est un truc de dingue, il était tout nu. Le gars se croit chez mémé, il dort tout nu la chambre ouverte !
Nico : Nan mais t’as vu le couple aussi
Moi : non ? Quel couple ?
Hélène : Nan mais t’as pas vu le couple tout nu ?
Moi : euuuuh non, j’ai juste vu une personne
Nico : arrête, t’as pas vu la femme et son mec ?
Moi : ben non j’ai pas vu la femme et son mec
Hélène : c’est chaud, où est-ce qu’on est tombé? Et pis l’autre italienne qui débarque de nulle part.
Nico : c’est sûr qu’il s’est passé des trucs bizarres
Hélène : peut être qu’ils ont @$**^^^@@@@---$$£££
Nico : ha oui, c’est sûr que c’est ça
Moi : Nonnnnnnnnnn, je veux rentrer à ma maison !!!!!!!!!!! »
La dernière réplique est destinée à vous faire sourire et ne traduit pas du tout la réalité. Ceux qui me fréquentent connaissent ma bravoure.
Selon les témoignages de Nico et Hélène, un couple se tenait aussi à notre droite, reposant dans le même état que le ver tout nu. Par pudeur, j’ai coupé quelques séquences de ce dialogue où il était question de modes épilatoires auxquelles Hélène n’est manifestement pas rompue et de plastiques corporelles permettant de situer l’âge des protagonistes.
Comme c’est drôle, dans le routard, il est écrit sur cette maison « le salon confortable et intime donne sur le souk », génial.
Pour ma part, il s’agira d’une situation pour laquelle mon manque de sens de l’observation m’aura été bien utile !
Au final, si j’en crois leurs propos, j’ai échappé au pire.
En discutant avec Hassan, nous comprenons que les vers nus partageant notre étage sont une famille : un français, sa femme dominicaine et leurs enfants…Vraiment che-lou cette histoire !
Avant d’essayer de dormir, Nico nous fait part de ses impressions. La chambre lui rappelle la guest house de Kaboul : « d’ailleurs, vous avez vu, c’était marqué ‘Larache Guest House’ »…
Kaboul, Kaboul…mais c’est super !
Merci Nico.
Rassurez-vous, Nico a adoré la guest-house de Kaboul. Nous devons bien avouer que la décoration est mignonne et que l’impression générale qui se dégage de cette maison est plutôt agréable. Les teintes sont guèdes et ocres. Les draps sont propres. 
Pas de cheveux (ou autres éléments écœurant lorsqu’ils ne nous 
appartiennent pas) dans la salle de bain. Malgré tout, je sors MON draps de la valise, celui que j’emporte quand je n’ai pas de sac de couchage sous la main et m’enroule dedans du mieux possible tel le ver –non nu- dans son cocon protecteur.
Nous rejoignons tous notre pote Morphée, rongés par une fatigue lancinante…
Et là, à 5h ou 6h du mat’, je ne sais pas, l’audacieux muezzin (personne ayant pour principale fonction l'appel des fidèles à la prière, cinq fois par jour, depuis le haut du minaret) s’installe entre Nico et moi pour nous chanter, non pas « douce nuit », mais l’appel à la prière de as-soubh, celle de l’aube.
En fait, notre fenêtre laissée ouverte, donne directement sur la mosquée et l’appel à la prière retentit dans la chambre comme des caissons de basse mal réglés.
Alerte ! Tous au front, parés au combat !
Ha non, fausse alerte, tentons de nous rendormir.
Je vous passe les détails de cette nuit durant laquelle Nico et moi alternons entre sommeil et agacement profond. Le routard a ôté de préciser que le souk sur lequel donne la maison vit aussi la nuit. Musiques, rires, cris, rythment donc notre sommeil jusqu’au lendemain 8h00.
Quant à Hélène, elle se souvient à peine de l’irruption impromptue de notre ami le muezzin…Voilà ce qu’on appelle avoir un sommeil de plomb.
Le lendemain, nous retrouvons tous les vers au petit déjeuner : la famille composée, en effet, d’un français, de sa femme dominicaine et de leurs enfants et un jeune couple d’italiens. Fort heureusement, chacun a eu le bon goût de se vêtir.
Tout paraît normal, mais je ne peux m’empêcher d’observer chaque personne avec vigilance.
Nous ne dénouerons jamais les mystères cette nuit mais avec du recul, je préfère penser que les circonstances ont dénaturé notre vision des choses.
Cette famille n’avait surement pas prévu notre arrivée et devait avoir chaud, hein ?
Ou alors, il s’agissait d’une famille de naturistes peu avertis des mœurs marocaines ?
Quant au couple d’italiens, ils étaient normaux voire sympathiques.
Je termine sur une petite citation d’Alfred de Musset :
« Qui ne sait que la nuit a des puissances telles, que les femmes y sont, comme les fleurs, plus belles. »
Pourtant, Hélène semble préférer nos voisins d’étage de jour que de nuit …
lundi 17 août 2009
Galère d’hôtels, rencontres impromptues, dîner de stars, visites surprenantes et…accident de voiture qui aurait pu tourner au drame, un week-end riche en émotions !
Vendredi 14 août 2009 – 10h30
Assilah, le charme caché
Aujourd’hui, c’est férié. C’est le jour marquant le retour des provinces sahariennes au Maroc. Je passe les détails géopolitiques qui font de ce jour un jour béni nous permettant de profiter d’un week-end de 3 jours !
Une voiture de location nous attend gentiment garée devant chez nous. Notre amie Hélène (une jeune femme en VIE avec qui nous nous entendons très bien) nous accompagne pour un périple dont nous n’aurions jamais pu prédire la teneur …
Après environ 300 km de route en allant vers le nord (nous partons de Casablanca), nous arrivons à Assilah, petite ville de la côte atlantique (28 000 habitants tout de même). Nous garons rapidement la voiture pour découvrir la ville à pied. Les premières impressions sont, pour le moins, mitigées. La chaleur nous étouffe. Nous avons tous oublié nos couvre-chefs à Casablanca et l’ombre se fait aussi rare que l’eau dans le désert.
Nous nous abritons à la terrasse d’un bouiboui peu accueillant m ais bénéficiant d’atouts non négligeables : de l’ombre, du coca zéro et une carte proposant à manger. La cherté des plats nous surprend autant que leur médiocrité. Nico ne termine même pas son plat de calamars non pas fris mais re-fris (technique consistant certainement à frire les calamars le matin, et à les re-frire avant de les servir aux clients…).
Je repense aux nombreuses personnes qui m’ont vanté les mérites d’Assilah et me plonge dans une lecture attentive du routard. Il est conseillé d’entrer dans les remparts portugais pour y découvrir une jolie médina. Après celles de Fès, de Marrakech, d’Essaouira…je crains que nous soyons soulés –pour utiliser le juste terme- par une nouvelle visite de médina avec ses bazaristes et arnaqueurs en tout genre.
Quelle charmante surprise ! La Médina d’Assilah est, en effet, très jolie. Les vendeurs y sont posés, ne semblant rien attendre des quelques touristes qui se baladent. Les tons pastels donnent à cet endroit un aspect enchanteur voire « disneyland », le coté artificiel en moins.
Nous trouvons même de quoi couvrir nos têtes durement attaquées par les rayons (lasers ou quoi?) du soleil. Nous payons nos chapeaux 20 dirhams, soit moins de 2€. Le prix me paraît plus que convenable. J’apprendrai plus tard que les vendeurs les achètent 4 dirhams, soit environs 0,35€ et qu’ils sont « made in China ». Sympa…
Nous quittons Assilah, enchantés et guillerets à l’idée de découvrir Tanger, grande ville portuaire située complètement au nord du Maroc (173 000 habitants).
Et si nous dinions avec Jean-Pierre Elkabbach à Tanger ?
Nous savons que la côte atlantique est littéralement envahie par les touristes durant les mois d’été. De surcroît, cette année est un peu spéciale car le Ramadan commençant aux alentours du 20 août, tous les marocains sont partis avant cette date fatidique alors que d’ordinaire les vacanciers étalent leurs congés jusqu’au 07 septembre environ. Du coup, les sites touristiques ne sont pas pleins, ils sont surbookés !
Conscients de cette donne, nous nous mettons à appeler les hôtels pour réserver une chambre pour le soir. Il nous reste 4 heures avant la tombée de la nuit, tout va donc très bien, non ? Certes, certaines familles réservent leurs vacances 6 mois avant…Ils sont fous…Nous guignols ? Meuh non ! Une ville comme Tanger a forcément 3 lits bien proprets à disposition de touristes sympathiques comme nous….
Ou pas !
Absolument TOUS les hôtels à prix et à confort acceptables sont complets. Nous appelons, appelons et appelons encore…demandons d’autres numéros, interrogeons les gardiens d’immeubles, les réceptionnistes d’hôtel… et ne nous heurtons qu’à des « Désolés Madame, nous sommes complets » « ça ne sera pas possible pour ce soir Monsieur» ou à des refus bien moins polis.
Bon. Soyons méthodiques.
Trois alternatives s’offrent à nous :
1- dormir dans un hôtel à 200€ la nuit (il y reste quelques places, tiens tiens…)
2- dormir dans un hôtel à 5€ la nuit (il y reste quelques places aussi, tiens tiens tiens…)
3- dormir dans la voiture.
Personnellement, je vote pour l’option 3. L’option 1 me paraît complètement dingue, d’autant plus que nous partons en vacances dans moins de cinq jours et -qui dit vacances, dit dépenses-.
L’option 2 me paraît encore plus folle. J’ai eu la galle au Mexique, trop mauvais souvenirs pour prendre le risque de dormir à nouveau dans des endroits insalubres, d’autant plus que nous n’avons pas de sacs de couchage (ben quoi ?). Croyez le ou non, avec un sac de couchage, je suis beaucoup plus hardie, oui oui !
Mais Nico et Hélène me rappelle que l’option 3 est certainement la plus risquée. Où dormir ? Dans un parking, en proie aux voleurs et autres personnages étranges qui ne vivent que la nuit ? Dans la campagne ? Se risquant aux mêmes rencontres, sans la possibilité de demander de l’aide en cas de problème.
Bon alors, ok. Deux bonnes heures ont du s’écouler et nos recherches demeurent infructueuses.
Que fait-on ?
Je relis le Routard.
A 15 km, il y a le cap Spartel. C’est une destination vivement recommandée. Il s’agit d’une falaise au pied de laquelle les eaux de la Méditerranée et de l’Atlantique se mélangent. Le guide du Routard y recommande 2 hôtels. Le premier, le Robinson, à 50€ la chambre, un peu chère mais acceptable. Le second, le Mirage, à 250€ la chambre, donc disqualifié d’avance.
Comme c’est étrange, personne ne répond au téléphone au Robinson…
Il est 19h30. Allons voir directement. Et puis Hélène a un bon pressentiment. Elle sent que « celui là c’est le bon ». Bah si c’est le bon, alors…
Entre temps, nous réservons tout de même une chambre pour trois, dans, manifestement, le seul endroit libre à 100 km à la ronde…Une alternative au rabais…Je reviendrai là-dessus…
Nous arrivons au Cap Spartel…pour le coucher du soleil !
Le coucher du soleil du haut d’une falaise aux pieds de laquelle se mélangent des eaux intercontinentales. So lovely !
J’en profite pour demander à Hélène quelques jolis portraits de Nico et moi. Des fois qu’un jour, je ne doive trouver de belles photos pour des faire-part… :-D
C’est une blague Nico, détends toi !
Nous restons à contempler le gros astre du jour s’en aller pendant de longues et délicieuses minutes, savourant cet instant comme un présent du destin après ces quelques heures de galère…
Hey les gars, on se réveille ! Nous ne savons pas où dormir ! Certes, nous avons réservé une chambre. Mais elle se situe à 100 km de là où nous nous trouvons et il s’agit d’une maison d’hôte dont « l’état général laisse parfois à désirer » d’après notre compagnon de route Le Routard ! Et il est 20h00 !
Quant au Robinson, nous apprenons rapidement par les habitants du coin qu'il ne répond pas parce qu’il est tout bonnement fermé !
Nico suggère d’aller dîner au restaurant de l’hôtel le mirage (celui à 250€ la nuit) pour réfléchir et surtout pour s’offrir un instant sympathique avant de s’engouffrer dans une galère que l’on sent poindre à grands pas.
Les plats y sont annoncés autour des 15€, une fortune pour ici mais après tout, nous n’avons qu’une vie non ? Et puis, 15€…
D’autant plus que le Routard recommande vivement de s’y arrêter : « Les tables sont disposées autour d’un patio blanc s’ouvrant sur la mer. La vue est tellement belle qu’on pourrait vraiment croire à un mirage (…). »
Allé hop, yellah, allons dîner mes chers amis. Oh dear ! Je n’ai que des tongues à la semelle plus que douteuses…Et bien tant pis, ces gentils gens s’en accommoderont.
Nous arrivons donc au Mirage.
Waouh ! Nous n’avons qu’une vue nocturne mais déjà, nous sentons bien que le routard ne nous a pas menti. Sacré lui !
Nous dînons à deux tables de Jean-Pierre Elkabbach, reconnu grâce à l’accueil sonore qui lui offre ses hôtes de table : « Oooooh ! Les Elkabbach ! Comment allez-vous ? ».
Petit extrait de notre dialogue du moment :
« Nico : Hey, psssssttttt…..hey…..vous croyez que c’est le gars connu là ?
Moi : le journaliste ? Jean-Pierre Elkabbach ? T’as craqué ou quoi ?
Hélène : Ben si, il a raison, c’est lui
Moi : vous êtes barrés, il ‘ ressemble pas du tout à ça
Nico : ben si, il a changé, ça fait un baille qu’on l’a pas vu mais c’est lui
Hélène : ouais carrément, c’est lui
Moi : euh, ben moi j’crois pas non »
Bref, ils ont raison. A tout le moins, ce monsieur ressemble beaucoup au monsieur sur les photos associées au nom « Jean-Pierre Elkabbach » sur google images. Mais je n'en démords pas, il peut aussi s’agir d’un sosie ou d’un frère voire d’un cousin.
Oui, le routard mentionne la présence récurrente de célébrités dans ce restaurant…
….mais que voulez-vous, j’ai toujours raison, c’est ainsi... :-)
Nous passons un moment sublime, bercés par la brise marine et le chant des vagues se brisant doucement sur la falaise. Le service n’est pas au top mais nous l’excusons car nos plats sont délicieux. Nous buvons un vin rouge correct quoiqu’un peu piquant (mouarf). Je précise que Nico s’arrête aux deux verres réglementaires (réglementaires en France pas au Maroc, mais ce repère nous paraît pertinent pour savoir quand s’arrêter).
Et la tarte au citron…Haaaaaaaaa la tarte au citron. Si un jour vous venez au Maroc, allez au Mirage manger une tarte au citron!
Son goût est indicible donc je me tais et respecte ce constat.
La suite : "Comment se retrouver à l’arrache à Larache"
mais je dois d'abord travailler un peu...quand même!
Vendredi 14 août 2009 – 10h30
Assilah, le charme caché
Aujourd’hui, c’est férié. C’est le jour marquant le retour des provinces sahariennes au Maroc. Je passe les détails géopolitiques qui font de ce jour un jour béni nous permettant de profiter d’un week-end de 3 jours !
Une voiture de location nous attend gentiment garée devant chez nous. Notre amie Hélène (une jeune femme en VIE avec qui nous nous entendons très bien) nous accompagne pour un périple dont nous n’aurions jamais pu prédire la teneur …
Après environ 300 km de route en allant vers le nord (nous partons de Casablanca), nous arrivons à Assilah, petite ville de la côte atlantique (28 000 habitants tout de même). Nous garons rapidement la voiture pour découvrir la ville à pied. Les premières impressions sont, pour le moins, mitigées. La chaleur nous étouffe. Nous avons tous oublié nos couvre-chefs à Casablanca et l’ombre se fait aussi rare que l’eau dans le désert.
Nous nous abritons à la terrasse d’un bouiboui peu accueillant m ais bénéficiant d’atouts non négligeables : de l’ombre, du coca zéro et une carte proposant à manger. La cherté des plats nous surprend autant que leur médiocrité. Nico ne termine même pas son plat de calamars non pas fris mais re-fris (technique consistant certainement à frire les calamars le matin, et à les re-frire avant de les servir aux clients…).
Je repense aux nombreuses personnes qui m’ont vanté les mérites d’Assilah et me plonge dans une lecture attentive du routard. Il est conseillé d’entrer dans les remparts portugais pour y découvrir une jolie médina. Après celles de Fès, de Marrakech, d’Essaouira…je crains que nous soyons soulés –pour utiliser le juste terme- par une nouvelle visite de médina avec ses bazaristes et arnaqueurs en tout genre.
Quelle charmante surprise ! La Médina d’Assilah est, en effet, très jolie. Les vendeurs y sont posés, ne semblant rien attendre des quelques touristes qui se baladent. Les tons pastels donnent à cet endroit un aspect enchanteur voire « disneyland », le coté artificiel en moins.
Nous trouvons même de quoi couvrir nos têtes durement attaquées par les rayons (lasers ou quoi?) du soleil. Nous payons nos chapeaux 20 dirhams, soit moins de 2€. Le prix me paraît plus que convenable. J’apprendrai plus tard que les vendeurs les achètent 4 dirhams, soit environs 0,35€ et qu’ils sont « made in China ». Sympa…
Nous quittons Assilah, enchantés et guillerets à l’idée de découvrir Tanger, grande ville portuaire située complètement au nord du Maroc (173 000 habitants).
Et si nous dinions avec Jean-Pierre Elkabbach à Tanger ?
Nous savons que la côte atlantique est littéralement envahie par les touristes durant les mois d’été. De surcroît, cette année est un peu spéciale car le Ramadan commençant aux alentours du 20 août, tous les marocains sont partis avant cette date fatidique alors que d’ordinaire les vacanciers étalent leurs congés jusqu’au 07 septembre environ. Du coup, les sites touristiques ne sont pas pleins, ils sont surbookés !
Conscients de cette donne, nous nous mettons à appeler les hôtels pour réserver une chambre pour le soir. Il nous reste 4 heures avant la tombée de la nuit, tout va donc très bien, non ? Certes, certaines familles réservent leurs vacances 6 mois avant…Ils sont fous…Nous guignols ? Meuh non ! Une ville comme Tanger a forcément 3 lits bien proprets à disposition de touristes sympathiques comme nous….
Ou pas !
Absolument TOUS les hôtels à prix et à confort acceptables sont complets. Nous appelons, appelons et appelons encore…demandons d’autres numéros, interrogeons les gardiens d’immeubles, les réceptionnistes d’hôtel… et ne nous heurtons qu’à des « Désolés Madame, nous sommes complets » « ça ne sera pas possible pour ce soir Monsieur» ou à des refus bien moins polis.
Bon. Soyons méthodiques.
Trois alternatives s’offrent à nous :
1- dormir dans un hôtel à 200€ la nuit (il y reste quelques places, tiens tiens…)
2- dormir dans un hôtel à 5€ la nuit (il y reste quelques places aussi, tiens tiens tiens…)
3- dormir dans la voiture.
Personnellement, je vote pour l’option 3. L’option 1 me paraît complètement dingue, d’autant plus que nous partons en vacances dans moins de cinq jours et -qui dit vacances, dit dépenses-.
L’option 2 me paraît encore plus folle. J’ai eu la galle au Mexique, trop mauvais souvenirs pour prendre le risque de dormir à nouveau dans des endroits insalubres, d’autant plus que nous n’avons pas de sacs de couchage (ben quoi ?). Croyez le ou non, avec un sac de couchage, je suis beaucoup plus hardie, oui oui !
Mais Nico et Hélène me rappelle que l’option 3 est certainement la plus risquée. Où dormir ? Dans un parking, en proie aux voleurs et autres personnages étranges qui ne vivent que la nuit ? Dans la campagne ? Se risquant aux mêmes rencontres, sans la possibilité de demander de l’aide en cas de problème.
Bon alors, ok. Deux bonnes heures ont du s’écouler et nos recherches demeurent infructueuses.
Que fait-on ?
Je relis le Routard.
A 15 km, il y a le cap Spartel. C’est une destination vivement recommandée. Il s’agit d’une falaise au pied de laquelle les eaux de la Méditerranée et de l’Atlantique se mélangent. Le guide du Routard y recommande 2 hôtels. Le premier, le Robinson, à 50€ la chambre, un peu chère mais acceptable. Le second, le Mirage, à 250€ la chambre, donc disqualifié d’avance.
Comme c’est étrange, personne ne répond au téléphone au Robinson…
Il est 19h30. Allons voir directement. Et puis Hélène a un bon pressentiment. Elle sent que « celui là c’est le bon ». Bah si c’est le bon, alors…
Entre temps, nous réservons tout de même une chambre pour trois, dans, manifestement, le seul endroit libre à 100 km à la ronde…Une alternative au rabais…Je reviendrai là-dessus…
Nous arrivons au Cap Spartel…pour le coucher du soleil !
Le coucher du soleil du haut d’une falaise aux pieds de laquelle se mélangent des eaux intercontinentales. So lovely !
J’en profite pour demander à Hélène quelques jolis portraits de Nico et moi. Des fois qu’un jour, je ne doive trouver de belles photos pour des faire-part… :-D
C’est une blague Nico, détends toi !
Nous restons à contempler le gros astre du jour s’en aller pendant de longues et délicieuses minutes, savourant cet instant comme un présent du destin après ces quelques heures de galère…
Hey les gars, on se réveille ! Nous ne savons pas où dormir ! Certes, nous avons réservé une chambre. Mais elle se situe à 100 km de là où nous nous trouvons et il s’agit d’une maison d’hôte dont « l’état général laisse parfois à désirer » d’après notre compagnon de route Le Routard ! Et il est 20h00 !
Quant au Robinson, nous apprenons rapidement par les habitants du coin qu'il ne répond pas parce qu’il est tout bonnement fermé !
Nico suggère d’aller dîner au restaurant de l’hôtel le mirage (celui à 250€ la nuit) pour réfléchir et surtout pour s’offrir un instant sympathique avant de s’engouffrer dans une galère que l’on sent poindre à grands pas.
Les plats y sont annoncés autour des 15€, une fortune pour ici mais après tout, nous n’avons qu’une vie non ? Et puis, 15€…
D’autant plus que le Routard recommande vivement de s’y arrêter : « Les tables sont disposées autour d’un patio blanc s’ouvrant sur la mer. La vue est tellement belle qu’on pourrait vraiment croire à un mirage (…). »
Allé hop, yellah, allons dîner mes chers amis. Oh dear ! Je n’ai que des tongues à la semelle plus que douteuses…Et bien tant pis, ces gentils gens s’en accommoderont.
Nous arrivons donc au Mirage.
Waouh ! Nous n’avons qu’une vue nocturne mais déjà, nous sentons bien que le routard ne nous a pas menti. Sacré lui !
Nous dînons à deux tables de Jean-Pierre Elkabbach, reconnu grâce à l’accueil sonore qui lui offre ses hôtes de table : « Oooooh ! Les Elkabbach ! Comment allez-vous ? ».
Petit extrait de notre dialogue du moment :
« Nico : Hey, psssssttttt…..hey…..vous croyez que c’est le gars connu là ?
Moi : le journaliste ? Jean-Pierre Elkabbach ? T’as craqué ou quoi ?
Hélène : Ben si, il a raison, c’est lui
Moi : vous êtes barrés, il ‘ ressemble pas du tout à ça
Nico : ben si, il a changé, ça fait un baille qu’on l’a pas vu mais c’est lui
Hélène : ouais carrément, c’est lui
Moi : euh, ben moi j’crois pas non »
Bref, ils ont raison. A tout le moins, ce monsieur ressemble beaucoup au monsieur sur les photos associées au nom « Jean-Pierre Elkabbach » sur google images. Mais je n'en démords pas, il peut aussi s’agir d’un sosie ou d’un frère voire d’un cousin.
Oui, le routard mentionne la présence récurrente de célébrités dans ce restaurant…
….mais que voulez-vous, j’ai toujours raison, c’est ainsi... :-)
Nous passons un moment sublime, bercés par la brise marine et le chant des vagues se brisant doucement sur la falaise. Le service n’est pas au top mais nous l’excusons car nos plats sont délicieux. Nous buvons un vin rouge correct quoiqu’un peu piquant (mouarf). Je précise que Nico s’arrête aux deux verres réglementaires (réglementaires en France pas au Maroc, mais ce repère nous paraît pertinent pour savoir quand s’arrêter).
Et la tarte au citron…Haaaaaaaaa la tarte au citron. Si un jour vous venez au Maroc, allez au Mirage manger une tarte au citron!
Son goût est indicible donc je me tais et respecte ce constat.
La suite : "Comment se retrouver à l’arrache à Larache"
mais je dois d'abord travailler un peu...quand même!
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